Introduktion

Du kan få några bra bilder med din kamera kvar i helautomatiskt läge, och ibland kan automatiska inställningar vara realtidssparare som låter dig koncentrera sig korrekt på bilden.

Men din kamera är bara en maskin. Det kan beräkna vad det tycker är rätt exponering, den bästa vitbalansinställningen och till och med vad man ska fokusera på, men det vet inte riktigt vad du vill och det kan enkelt bli fel.

Så genom att ta över några eller hela kontrollen själv kan du få mycket bättre bilder. Inte alla kameror erbjuder alla manuella kontroller i vår lista, men du behöver inte dem alla för varje skott. Ofta kan du dramatiskt förbättra en bild med bara en av dem.

Vi har använt en DSLR för våra exempel, och medan mindre kameror kanske inte erbjuder samma manuell kontroll över slutartid och bländare, säger du att du fortfarande kan justera exponeringen, fokuspunkten och mer, och detta gäller punkt och kompakta kameror och till och med smartphones

Du får också reda på några av de saker som kameran gör bakom kulisserna och varför det är värt att uppgradera till en som erbjuder mer kontroll om du bestämmer dig för att bli seriös om din fotografering.

Föregående Sida 1 av 11 Nästa Föregående Sida 1 av 11 Nästa

Steg 1: Bildstorlek och kvalitet

Det här är den första och viktigaste saken att få rätt, och du hittar dessa inställningar på kamerans huvudfotograferingsmeny.

Det första valet är endast tillgängligt på avancerade kameror som den här Nikon DSLR - det är valet mellan att skaka raka (oförädlade) bilder du ska bearbeta senare på din dator, eller vanliga JPEG-bilder du kan använda och dela direkt.

Om du spelar JPEG måste du vara uppmärksam på 1) bildstorleken och 2) bildkvaliteten

1. Bildstorleken är upplösningen av den slutliga bilden i pixlar. Om du inte behöver bara en liten bild för Facebook eller en webbsida, bör du till exempel alltid använda kamerans maximala upplösning. Annars, varför betalade du alla pengar för en kamera med alla dessa megapixlar?

2. Inställningen av bildkvalitet ändrar komprimeringsgraden som tillämpas på dina bilder. Om du verkligen behöver minska storleken på dina bilder så att de passar mer på ditt minneskort, kan du överväga att byta från "Fine" till "Standard", men släpp inte kvaliteten till "Basic" eftersom det kommer att börja show.

Men verkligen, börja inte jonglera bildstorleken och kvalitetsinställningarna för att spara utrymme. Var snäll och gå ut och få ett större minneskort.

Föregående Sida 2 av 11 Nästa Föregående Sida 2 av 11 Nästa

Steg 2: Lägesomkopplaren

Nästan alla kameror har en lägesomkopplare för att välja kamerans grundläggande driftläge. En enkel punkt och skjutkamera har vanligtvis ett grönt "fullt auto" -läge, ofta med en liten grön kameraikon. I det här läget tar kameran hand om allting.

Vanligtvis kommer det också att finnas ett "P" eller "program" -läge. Detta ger mycket mer kontroll över inställningarna, men kameran väljer fortfarande vilken kombination av slutartid och objektivöppning som ska användas för att få rätt exponering.

På mer avancerade kompaktkameror, spegelfria kameror och DSLR-enheter får du också "A", "S" och "M" lägen. I A-läge får du välja linsens bländare, då ställer kameran en slutartid automatiskt och ger dig rätt exponering. I "S" -läge väljer du slutartid och kameran ställer automatiskt in linsens bländare för korrekt exponering. I "M" -läget väljer du både linsens bländare och slutartid och det är upp till dig att få exponeringen rätt - även om kameran fortfarande råder dig.

Enkla peka och skjuta kameror har inte dessa avancerade manuella inställningar, men de har "scen" lägen utformade för specifika ämnen som action skott, landskap och porträtt. Det är fortfarande som att skjuta på full auto, men med kamerainställningarna justerade för att bättre passa motivet.

Föregående Sida 3 av 11 Nästa Föregående Sida 3 av 11 Nästa

Steg 3: Slutartid

Slutartiden är en av de viktigaste kamerainställningarna eftersom den styr eller förhindrar oskärpa i bilden. Det första och viktigaste är att stoppa kameraskakningar, och det betyder att se till att slutartiden inte faller för lågt. Även med en bildstabiliserad lins är en slutartid på 1/30 sek marginal, och du behöver högre slutartider än det här med telefoto.

Du behöver också rätt slutartid för att "frysa" snabba rörliga föremål som racerbilar eller idrottare - ofta 1/1000 sek eller snabbare. Vid andra tillfällen kanske du vill ha en del avsiktlig "kreativ oskärpa". Till exempel skulle du använda en långsammare slutartid och "panorera" med motivet för att hålla en racerbil skarp men suddig bakgrunden.

Du kan styra slutartiden genom att ställa in kameran till "S" eller "Shutter Priority" -läge, om tillgängligt, eller med hjälp av "M" (manuell).

Kameran kommer alltid att berätta för aktuell slutartid när du ställer in ett skott, antingen på en LCD-skärm (på den här kameran), i sökaren eller på den bakre LCD-skärmen.

Föregående Sida 4 av 11 Nästa Föregående Sida 4 av 11 Nästa

Steg 4: ISO (känslighet)

Om du fotograferar i svagt ljus behöver kameran använda långsamare slutartider, vilket ökar risken för kameraskakning eller oskärpa av motivet. Du kan kompensera genom att öppna linsens bländare till en bredare inställning, men du når snabbt en slutpunkt där slutartiden är för långsam, även om linsen är öppen.

Det är här du behöver en högre ISO- eller känslighetsinställning. Det här är som att "skruva upp volymen" för att kompensera för låg ljusnivå. Bildkvaliteten börjar lida - du förlorar lite fin detalj och får mer digital "buller" - men det är värt att få skarpa bilder.

Du märker att vi inte har pratat om blixt, och det är av två anledningar:

1.Built-in flash är svag, hård och producerar hemskt snygga bilder. Med dagens sensorer med hög känslighet är du bättre att låta blixten avstängd och öka ISO-inställningen för mer naturliga resultat. Många peka och skjuta kameror har nu ett dedikerat "flash off" -läge på lägesratten.

2.Flash kan vara ett mycket effektivt och kreativt verktyg, förutsatt att du använder en kraftfull extern blixt som är fixad till kamerans heta eller avfyras på distans, men det här är ett knepigt och tekniskt ämne som behöver en egen artikel.

Föregående Sida 5 av 11 Nästa Föregående Sida 5 av 11 Nästa

Steg 5: Linsöppning

Linsens öppning, eller "f-stop", är viktigt av två skäl. På en enkel nivå kan du använda den för att balansera exponeringen om du vill ha en viss slutartid. Låt oss säga att kameran indikerar en exponering på 1/125 sek vid f / 8, men du vill faktiskt skjuta på 1/250 sek istället. Detta skulle minska exponeringen med 1EV (1 "stop" i gammaldags termer), så du måste öka bländarinställningen med 1EV för att kompensera - du behöver f / 5.6 istället för f / 8. I slutarlängdsläget gör kameran justeringen automatiskt. i manuellt läge skulle du behöva göra det själv.

Men linsens bländare påverkar också skärpedjupet eller nära skärpan i dina bilder. En stor bländarinställning som f / 2.8 är till exempel bra för porträtt eftersom ditt motiv är skarpt, men bakgrunden går ur fokus. Men för landskap behöver du en liten linsöppning, som f / 11, så att objekt nära kameran och den avlägsna horisonten är båda skarpa, trots att de är långt ifrån varandra.

Så om du får rätt skärpedjup, är det viktigare än slutartiden, du kan ställa in kameran i läge A eller Aperture. Den väljer automatiskt rätt slutartid för att gå med linsens bländare du valt.

Föregående Sida 6 av 11 Nästa Föregående Sida 6 av 11 Nästa

Steg 6: EV-ersättning

Inte alla kameror erbjuder ett manuellt exponeringsläge, men varje kamera låter dig överväga exponeringen som valts av kameran. Du gör det med EV-ersättningskontrollen, ökar kompensationen för att göra en bild ljusare eller reducera den för att göra bilden mörkare.

Du behöver det oftare än du tror. För det första finns det de tider då kamerans mätsystem har tolkt en starkt upplyst scen felaktigt, så att du fick en silhuett när du förväntade dig ett bakgrundsljusporträtt, till exempel.

För det andra, och överraskande vanligt, är situationer när du fotograferar ämnen som är i grunden ljusa eller mörka, som en bröllopsklänning eller en svart katt. Din kamera har ingen aning om vad den ser på och hoppas bara att allt är en typ av genomsnittlig grå ton, så det är här du måste ta över för att göra vita ämnen ser ordentligt vita och svarta ordentligt svarta.

Detaljerna varierar från en kamera till en annan, men det finns en universell +/- ikon som används av nästan alla. På den här Nikon DSLR håller du ned EV-kompensationsknappen längst upp på kameran och vrider en kontrollratt på baksidan.

Vår Nikon visar kompensationen som tillämpas på sin toppmonterade LCD, men du kan också se den visas på baksidan. Här har vi tillämpat en inställning på + 1EV så att bilden blir lättare.

Föregående Sida 7 av 11 Nästa Föregående Sida 7 av 11 Nästa

Steg 7: Vitbalans

Kameran använder vitbalansjusteringar för att motverka de färgskift du ser under konstgjord belysning och ibland i skuggiga förhållanden utomhus. De fysiska kamerainställningarna ändras inte, men hur bilddata behandlas gör det. Kameran använder vitbalansinställningen för att ta bort färgdata som den inte behöver och ändra resten, så det är viktigt att få det rätt.

Automatisk vitbalans fungerar ganska bra i blandat konstgjort ljus och dagsljus, men det finns två speciella situationer där det kan ge fel effekt.

1. Om du fotograferar landskap, är ljusets färg ofta en viktig del av scenen, inte något du vill att kameran ska korrigera, så använd vitbalans för "Dagsljus" eller "Direkt sol" för att tvinga kameran in i en fast, neutral färggivare.

2. Om du fotograferar med fluorescerande eller volframbelysning, kommer kamerans automatisk vitbalansinställning inte att tillämpas en tillräckligt stor korrigering och dina bilder kommer fortfarande att bli gula. I dessa situationer använd en av kamerans konstgjorda ljusbalansinställningar.

Föregående Sida 8 av 11 Nästa Föregående Sida 8 av 11 Nästa

Steg 8: Driftläge

På en enkel nivå är kamerans körläge inställd så att du kan välja mellan enstaka fotografering eller kontinuerlig fotografering (burstläge), men tillverkare innehåller vanligtvis självutlösaren här och, när det gäller denna Nikon DSLR, ett lugnt läge (Q) och ett spegel-upp-läge (MUP) för att minska vibrationer i makrofotografering.

Vissa kameror (som den här) erbjuder ett val av kontinuerliga fotograferingshastigheter (CL - kontinuerlig låg hastighet, CH - kontinuerlig hög hastighet).

Självutlösaren är förresten användbar för mer än bara selfies! Om kameran är på ett stativ för att hålla det stadigt och stadigt, vill du inte jogga det genom att trycka på avtryckaren, och du kanske inte har en fjärrutlösning för att skjuta den med. I stället kan du använda självutlösaren för skakfria bilder - du trycker på avtryckaren för att starta timern och sedan gå och vänta. Eventuella skakningar som införs genom att trycka på knappen kommer att ha dött ner när slutaren brinner.

Föregående Sida 9 av 11 Nästa Föregående Sida 9 av 11 Nästa

Steg 9: Fokusläge

Autofokuslägen på kameror kan vara mycket förvirrande! Det beror på att det faktiskt finns två inställningar du måste vara medveten om, inte en.

Det första du bör kontrollera är när kameran kommer att fokusera. I ett AF-S-läge med AF-S, kommer kameran att fokuseras när du trycker halvvägs på avtryckaren och väntar på att du tar bilden genom att trycka på den resten av vägen. Detta är vad du vill ha för regelbundna stillbilder fotografering.

Men i kontinuerligt AF-läge, ofta märkt "AF-C", börjar kameran fokusera när du trycker halvvägs på avtryckaren, men fortsätter att fokusera hela tiden du håller den intryckt, oavsett när du trycker på den resten av sättet att ta en bild. Du använder AF-C-läget i kamerans kontinuerliga fotograferingsläge, eftersom det är konstruerat för att hålla objekt i fokus när du fotograferar.

Vissa kameror erbjuder ett AF-A-läge som kommer att försöka välja AF-S eller AF-C-lägen automatiskt beroende på om de upptäcker rörelse i motivet - problemet är att du aldrig är helt säker på vad kameran är kommer att göra, så vi rekommenderar inte det. Fokusalternativen på avancerade kameror kommer att innehålla ett M-läge för manuell fokusering.

Vissa kameror erbjuder dessa alternativ på en extern knapp eller växel, vissa erbjuder dem i menyerna. På denna Nikon finns en automatisk / manuell fokusbrytare av objektivet och du trycker på mittknappen och vrider en kommandotangent för att välja AF-S, AF-C eller AF-A fokusläge.

Föregående Sida 10 av 11 Nästa Föregående Sida 10 av 11 Nästa

Steg 10: Fokuspunkt

Den sista tingen att kontrollera är VAD kameran kommer att fokusera på, och det finns också ett val här. Det finns vanligtvis ett autofokus AF-alternativ (eller liknande) där kameran väljer fokuspunkt automatiskt. Det brukar välja objektet närmast kameran, och det är ofta det bästa valet, så det är praktiskt om du har bråttom.

Men om du vill ha mer kontroll behöver du enpunkts-AF-läget (igen, villkoren varierar från en kamera till en annan). Här ser du en enda autofokuspunkt som lyser i sökaren eller visas på baksidan och du kan använda navigeringsterminalen för att ändra positionen för att ta bort motiv utanför motivet.

Många kameror erbjuder också ett motiv för spårning där de försöker spåra rörliga motiv genom att flytta fokuspunkten. Dessa används vanligtvis i samband med det kontinuerliga autofokusläget och kontinuerlig fotografering, eller "burst" -läget.

Som en tumregel använder du autofokus AF eller enpunkts-AF för enstaka bilder och motiv för AF-spårning för kontinuerlig fotografering.

  • Vilken kamera ska jag köpa?
  • Bästa kamera
  • Bästa high-end kompakt
  • Bästa DSLR
  • Bästa CSC / spegelfri kamera
Föregående Sida 11 av 11 Nästa Föregående Sida 11 av 11 Nästa
aktier